Ещё засветло мы прибыли в Большой Гоцатль. Село это знаменито своими ювелирами и наряду с селом Кубачи, является одним из центров традиционных ремёсел в Дагестане. Также Гоцатль является родиной имама Гамзат-бека, который известен также, как действующее лицо в повести Льва Толстова «Хаджи-Мурат», описывающей некоторые страницы кавказской войны. Село это аварское, это значит, что проживают в нём в основном аварцы, самый многочисленный из народов Дагестана.

Принимала нас хозяйка по имени Зайнаб вместе со своей семьёй. Поскольку других гостей у них в этот день не было, для ночёвки нам выделили почти весь второй этаж. Приняв с дороги душ, мы спустились во двор ко столу, где Зайнаб с дочерьми приготовила нам ужин. Зайнаб заранее спрашивала, что нам приготовить, и мы попросили чего-нибудь национального. Нам приготовили Аварский хинкал (варёные кусочки теста) поданый с чесночным и аджичным соусами, картофель с домашними колбасками из сушёного мяса, ну и конечно местные овощи и фрукты.

Зайнаб по профессии учитель истории и преподаёт в местной школе, поэтому прекрастно может рассказать о своём крае, об его культуре и истоках традиций. Чем мы и воспользовались больше часа распрашивая её о вещах нас интересовавших.

Говоря о жизни в горном селении, Зайнаб упомянула о том, что самое сложное здесь то, что согласно их традициям родители обязаны построить дом для каждого своего сына. И что в этом смысле их семье повезло, т.к. сын у них всего один, и тот сейчас на зароботках в Москве, помогая накопить сумму на строительство дома. Землю же местным жителям в сёлах администрация даёт бесплатно.

После того как муэдзин совершил свой призыв к последней вечерней молитве мы потихоньку отправились спать.

Утром перед отъездом нас ждал ещё национальный завтрак — абрикосовая каша с урбечем. Кашу делают из абрикосового пюре перемешенного с мукой, получается такая кисленькая субстанция, вот в неё добавляют урбеч. А урбеч это перемолотый лён, как правило чёрный, с добавлением местного горного мёда. Всё вместе получается очень вкусно, и конечно, суперполезно.

Отлично позавтракав, мы с помощью Зайнаб составили наш маршрут посещения местных достопримечательностей на сегодня, поблагодарили хозяйку за радушный приём, сделали фото на память и попрощавшись, отправились в путь.


Для начала поехали в знаменито село Хунзах. Столицу аварского ханства, опять же «горячая точка» времён кавказской войны, когда за контроль над этим местом (и не только) соперничали воинство имама Шамиля и русские войска.

Хунзах также, а точнее расположенный совсем рядом с райцентром аул Цада, является родиной всесоюзно признанного аварского поэта и писателя Расула Гамзатова. При въезде в аул сейчас установлена мемориальная композиция «Журавли», по названию самого известного стихотворения поэта.

Мы же приехали в Хунзах посмотреть на водопад Тобот. Однако, из-за засушливой погоды, смогли увидеть только тоненькую ниточку воды падающую в ущелье.


Далее мы отправились на юго-восток от хунзахского района, в место именуемое Карадахская теснина. Доезжаем до одноимённой таблички, оставляем машину и зайдя за хлипкую оградку, которая нужна скорее для того, чтобы обозначить вход, попадаем в ущелье. Минут 15-20 ходьбы и мы попадаем в теснину.

За тесниной начинаются высокие пороги реки, которая в это время года выглядит как ручей. При определённой сноровке можно взабраться и на них. Далее идти туристам не имеет смысла, за порогами просто лежит русло реки усыпанное огромными валунами.

Набираем здесь воды и идём в обратный путь.

Конечной точкой всего нашего путешествия является Дербент, самый южный и самый древний город в составе России. И мы начинаем движение к нему.

По пути к трассе на Дербент, останавливаемся на привал возле горной реки. Великолепное место, впечателение от которого омрачает замусоренность берега. Отсутствие элементарной культуры проезжающих оставляет прекрасное природное место в плачевном состоянии.

Привал у горной реки

Ворота Дербента

После привала двигаемся всё дальше на юг. Наконец, мы у цели. Пригород Дербента встречает нас многочисленными виноградниками, а город своими воротами, сделанными, как и большинство домов в городе из Дербентского камня, который является разновидностью ракушечника. Если, например Ереван называют розовым городом из-за оттенка туфа, из которого построен город, то Дербент это город песчанных оттенков.


Так получилось, что первым местом где мы остановились в Дербенте была армянская церковь, которая расположена в самом центре города. Церковь не действующая, построена была в 1870-х годах, в настоящее время используется как музей. Вход на территорию церкви был недоступен из-за пандемических ограничений. Однако, для моей жены не существует запретов по посещению армянских церквей в любой точке света, и на следующий день уговорив охранника, она таки провела нас на терриотрию храма.

Армянская церковь в Дербенте

Договорившись с принимающей стороной, мы поехали на место нашего прибывания. Нас встречала женщина по имени Тамила, которая показала нам своё жилище, и извинялась, за то, что из-за внезапности нашего бронирования не успела приготовить нам обед. Хотя, собственно, мы ничего кроме места проживания и не бронировали. Но тем, не менее тарелку с фруктами Тамила всё же принесла, так как не могла придти с пустыми руками. Вот оно, местное гостипреимство.

Попив с нами чайку Тамила немного рассказала нам о городе, ну а мы доложили о впечатлениях о поездке. В Дербенте мы всего две ночи, поэтому времени в обрез. Наметили точки для посещения, Тамила звала нас к себе на дачу — искупаться в море. Вообще хозяйка показалась нам очень интелегентной, тактичной женщиной, говорящей по-русски совсем без акцента. Последнее, наверное, показатель городского уроженца.

Вечером поехали на набережную. В Дербенте очень красивая набережная, но дорогу к ней времено разобрали, поэтому добраться до туда было весьма проблемматично.

После осмотра набережной, двинули обратно в центр. Прогулявшись немного решили найти какое-нибудь заведение где кормят, но нам не повезло. В итоге поехали в супермаркет рядом с домом, и набрали жраки в отделе готовых блюд.

Утром, заглянув в армянскую церковь, о чём я писал выше, направились в сторону крепости Нарын-кала (да, назавние уж больно схоже с грузинской крепостью Нарикала в Тбилиси). Цитадель эта, и отходящие от неё к морю две стены, собственно и должны были держать «Каспийские ворота» в Персию. Да что там говорить, само название города Дербент в переводе с персидского означает — «закрытые врата». Эти врата и должны были защищать страны Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера. Пока шли жене удалось сделать некоторые фотографии города.



Старый город с арабских времен разделён на магалы. Сейчас их девять и все они расположены между южной и северной стенами исторической части города. Магалы представляют собой участки жилой застройки сосредоточенные вокруг мечети. Старейшая мечеть Дербента находится в седьмом магале, и является самой древней не только в Дербенте, но и в СНГ. Постройка её датируется 734 годом, т.е. спустя всего 102 года после смерти пророка. Джума означает, что это пятничная мечеть для совершения всеобщей молитвы, а значит самая крупная из мечетей в старом городе.

В самой мечети шла реконструкция, однако, в её двор нам попасть удалось. Здесь под сенью старых чинаров ведут неспшные разговоры мужчины. По этим 800-летним деревьям можно безошибочно определить местонахождение мечети почти из любой точки старого города. Кроме самого здания мечети здесь расположены медресе и жилые помещения для духовенства. Джума-мечеть внесена в состав объектов курируемых ЮНЕСКО, поэтому восстановительные работы проводятся под эгидой этой организации.

Разговорились с местным смотрителем, он рассказал немного о мечети. Жена обратила внимание на отсутсвие в ней минарета, старец объяснил нам, что это мечеть изначально шиитская о чём свидетельствует возвышающийся над куполом символ «длань Фатимы» (жены пророка) вместо привычного полумесяца, а минарет не всегда обязательный атрибут мечетей.

История Дербента

Наконец, по узким улочкам магалов поднялись до крепости. Крепость эта ещё доарабская, и кем только не использовалась, и естественно перестраивалась многократно. Военная летопись Дербента кратко изложена в табличке при входе в крепость.

Т.к. крепость расположена в самом высоком месте города, из-за её стен отлично виден город и море, т.е. территория которую цитатель должна была контролировать.



После посещения цитадели, присели в расположенное на ярусах пролётов лестницы ведущей к ней заведение. Попить чайку и что-нибудь зажевать. Антураж великолепен, рядом с навесами растут кусты с молодыми гранатами. Подача аутентичная-эстетичная, армуды вместо чашек и восточный чайник с длинным носиком. Кушания достойные всего вышеперечисленного, чай с чабрецом, варенье из белой черешни и пахлава с миндалём. Были ещё пирожки с мясом, но их название я не запомнил. Кстати, здесь в Дагестане очень популярны промасленные лепёшки, с различными начинками, которые здесь называют чуду. Их продают на каждом шагу.


Пляж. Дербент.

Направились к дому. По дороги прихватили фруктов. Килограмм черешни 100 рублей. Юг, однако.

Вечером решили воспользоваться предложением Тамилы — съездить к ней на дачу. Благо ехать туда было недалеко, минут двадцать от города в южном направлении. Тамила встретила нас у своего дома и мы вместе пошли на пляж. Пляж был хорош, всё тот же песок и та же бесконечная береговая линия. А значит комфорт и простор.

После купания на пляже хозяйка пригласила нас к себе домой. Сыну выпала возможность временно продолжить водные процедуры в надувном бассейне. Тамила с подругой угостила нас ужином. Наверное, такое возможно только на Кавказе.

В конце вечера после добрых напутсвий в дорогу от хозяев, мы отправились домой. Уже утром мы должны были отправляться в обратный путь в далёкий Челябинск.

Утром, собрав весь свой скарб, мы двинулись в путь. Ехали, в целом, в хорошем темпе. Дороги в Дагестане неплохие, даже в горах. Правда в одном месте нас остановил сотрудник ГИБДД, якобы за обгон на перекрёстке, жду штрафа. Удивительно, но это был единственный случай за всё путешествие, когда я «попал на деньги». Памятуя о том, что творилось в Северной Осетии пять лет назад, я ожидал худшего. Но нет, всё в целом было цивильно, никто денег на дорогах не вымагал.

Постепенно доехали до границы республики. На дагестанской стороне привычно заглянул на пост с документами. Никаких очередей. На калмыцком посту тоже остановили. Спросили про усталый вид (уже второй сотрудник за этот день этим интересовался). Затем попросили пройти с сотрудником в постовое здание. Впервые в жизни пришлось пописать в баночку. После успешного завершения этой процедуры мы продолжили свой путь. Едем по степям Калмыкии.

Калмыцкая степь

Погода была несколько пасмурной, что облегчало путь. К вечеру добрались до Элисты. Забронировали ту же гостинницу, что и в прошлый раз. Будем ночевать с комфортом.

В городе опять первым делом к главному Хурулу. Так и не открыли для посещения. Жена поймала волшебный свет, падающий на и без того красивый фасад храма.


С дороги возникла мысль о том, что неплохо было бы где-нибудь перекусить. Нашли заведение с национальной кухней. Думали взять «на вынос», но нам предложили присесть в беседку. Правда машину попросили убрать подальше от входа. Официально в Калмыкии общепиту ещё было запрещено работать на приём гостей.

Взяли блюдо под названием «Крутой калмык». Жирно, минимум специй, кстати, тоже без свинины. Вкусно, короче.

Перекусив, пошли ещё раз прогуляться по центру, а затем поехали в гостинницу отдыхать.

Калмыцкая кухня

Пляж на Волге

На следующий день предстоял путь до Волгограда. Решили ехать небольшими перегонами, чтобы было больше времени для отдыха. Отпуск всё-таки. Доехали рано, перекусисли в кафе. Здесь всё работает уже легально. Получилось дозвониться до той базы отдыха, в которую мы не попали в прошлый раз. Сказали, что можно приезжать и устанавливать палатку.

Приехали, оказалось, что база тоже с деревянными домиками, но есть место между кустов где можно было поставить палатку. Здесь же похоже не так давно жгли упавшие ветки и прочий мусор с территории. Никакого устройства территории не было совсем. За это взяли 500 рублей.

Зато рядом был берег реки с видом на Волгоград.

Рано утром какие-то алкаши, занимавшие один из домиков неподалёку, разбудили своими пьяными криками. Россия.

В Волгоградской и Саратовской областях замучались с постоянным ремонтом дорог. Но мы не спешили, делали частые привалы в полях и у Волги. На ночёвку решили остановиться в кемпинге на притоке Волги — реке Чардым, что километрах в пятидесяти от Саратова.

По началу, всё было неплохо. Кемпинг на достаточном удалении от города. Машины паркуют за территорией. Да, много народу, но ведь суббота. Отзывчивые ребята организаторы. Люди вроде вокруг все с семьями, некоторые с лодками и удочками. Поставили палатку уже около восьми вечера, ничто не предвещало беды...

И надо же такому случиться, в тот момент когда мы уже собирались готовить ужин, прибыли новые постояльцы и начали разворачивать свои палатки прямо рядом с нашей. И вроде бы 2 пары, и с ними была даже девочка младшего школьного возраста, но меня сразу насторожило количество алкоголя, которое они умудрились с собой притащить и переносная колонка.

Пока мы готовили пищу, эти выродки начали заливать в себя спиртное и врубили свою акустику на воспроизведение чего-то невнятного «тынц-тынц-быдыдымц». И, поскольку, уже смеркалось и искать новое место для палатки было уже поздно, я понял что нам предстоит тяжёлая ночка.

К сожалению, мои опасения подтвердились. Эти свиньи, не взирая даже на собственного ребёнка, своим поросячим визгом состящим в основном из мата и лексикона отчисленного ПТУшника, а также репертуаром глухого сельского диск-жокея распугали половину кемпинга. А когда, ближе к полуночи, организаторы заставили-таки этих тварей выключить свою балалайку, их поросячий визг никуда не делся, и ещё долго не давал заснуть окружающим. Лично я смог задремать только благодаря наушникам и плейлисту с классической музыкой.

В лучших традициях жанра эти скоты ещё и проснулись раньше всех, видимо чтобы опохмелиться.

Утром мы, выпив чаю, немедленно снялись с места и поехали дальше.

По пути заехали в «заповедный» город Хвалынск, есть дорога которая ведёт к нему по живописному пути вдоль Волги. Также посетили здешний горнолыжный курорт. Тут весьма симпатично, для состоятельных господ есть места для ночлега.


После последней ночи в палатке, было решено следующую провести в гостинице, желательно в крупном городе. И таким городом стала Самара.

Надо сказать, что через Самарскую губернию я проезжал несколько раз, а вот в её столице побывал впервые. Вообще, Самарская область, как и пять лет назад, была областью c, пожалуй, лучшими дорогами на протяжении всего пути с Урала на Кавказ. Так ещё областной центр здесь, оказался едва ли не лучшим городом на этом пути и немало удивил нас.

Опять же отличная дорожная сеть, продуманная, с хорошей разметкой, с люками выведенными чётко в уровень асфальта, с правильно настроенными светофорами, дающими нечто похожее на зелёную улицу (не в час пик, конечно). Здесь, как и в Тольятти, но только в большем масштабе применяется реверсивное движение. И это только впечатления от перемещения по Самаре на машине. Если же идти пешком, то здесь есть хорошая набережная и, я так понимаю, не одна. Здесь есть прекрасный и большой исторический центр. Здесь на улицах много молодёжи, а это показатель развития города.

Это впечатления только от одного проведённого здесь вечера. И нам захотелось остаться здесь ещё хотя бы на день, чтобы осмотреть всё поподробней. Но увы, время поджимало, а ехать в высоком темпе уже не хотелось.


Хорошо было спать в гостиничном номере, но в планах на следующую ночь было взять на себя очередной риск и остановиться в палатке. На этот раз не на турбазе, а просто на берегу реки. А конкретно в Башкирии на берегу реки Инзер, рядом с Абзановским водопадом. Место это красивое находится в предгорье, между деревнями Асы и Абзаново.

Приехав сюда мы осознали, что несмотря на понедельник, народу здесь много. Всё-таки сезон отпусков. Правда не все отдыхающие были с палатками, кто-то просто приехал пожарить шашлычки и на ночь не оставался. Поэтому, мы решеили пока палатку не ставить, а повременить до вечера, когда будет более ясна диспозиция ночующих на берегу. А пока пошли к водопаду окунуться.

В этом месте река очень мелкая, меня скрывало только посередине. Из-за стоящей жары вода у берега по ощущениям прогрелась почти до температуры тела. Рай для детворы. У водопада начиналось течение, поэтому вода здесь была холодной, такой же как падающая со склона. Течение сносило, плыть было невозможно, только идти. Вода здесь скрывает острые камни, нужно быть аккуратным.

Накупавшись, вернулись к машине. Шашлычники потихоньку рассасывались, но правда и несколько палаток добавилось. Мы специально прошли весь берег, оценили контингент. Осмотрели отдыхающих на наличие спиртного. Пьющих в открытую я так и не углядел. Башкирия, конечно, не Дагестан по строгости общественного порицания, но тоже, всё таки, имеет исламский культурный код. Правда любителей подолбить на природе музычку предостаточно, были и кальянные курители и молодёж, периодически дружным криком возвещавшая на весь берег: «Мы счастливы!». Вот от таких любителей природы мы постарались разместить свою палатку как можно дальше. Нашими ближайшими соседями были семьи с малыми детьми и стариками, что внушало оптимизм.

Ну и в целом, всё прошло неплохо. Один хозяин авто неподалёку, всё-таки решил устроить небольшую часовую дискотеку около одиннадцати вечера, но потом прибрал громкость своей магнитолы до приемлемого для окружающих уровня.

Кароче, ночевать в палатке это, как оказалось, целая наука, которой ещё предстоит научиться, но первый почин сделан.

Утром проснулись бодрячком, приготовили завтрак и неспеша отправились в путь. Нам предстоял последний участок пути до Челябинска. Обратно на М5 было решено не возвращаться, а проехать по дороге мимо Белорецка, Учалов и выйти на трассу уже в районе Миасса.

Избранный путь, конечно, не так хорош в плане качества дорожного полотна, однако, он и не предполагает быстрой езды — это настоящяя горная дорога, живописная и азартная. Пожалуй, этот отрезок пути до Миасса это одна из самых красивых дорог, по которым доводилось мне ездить на Урале. Тут тебе и горы и горные реки, текущие вдоль дороги, и заповедные леса и аутентичные деревни, незагруженность трассы, чистный воздух. Здесь, прямо возле домашнего региона, можно почувствовать себя как на Кавказе.

На этом рассказ об этом путешествии можно считать законченным. Вечером мы были уже дома полные эмоций и впечатлений на долгое время.

Что касается самого формата таких путешествий, то он мне был всегда по душе. Собственный транспорт не ограничивает в движении, отсутствие детального плана передвижения и заранее забронированных мест стоянок, придаёт азарта и чувства свободы. Ну, а наличие палатки и необходимых для организации стоянки снастей, страхует от неожиданностей и даёт возможность строить ещё более вольные маршруты. Очень рад за людей, которые имеют достаточный уровень сноровки и техники, а также времени, для путешествий в подобном формате на «собсвенных условиях» с полным погружением в природную среду. Надеюсь сам когда-нибудь оказаться участником такого путешествия.